Подвисла подвеска?

Вам знаком ужасно раздражающий скрип сайленблоков при поездке? Или стук стойки на каждой даже не глубокой яме? Или же "раскачка" на неровной дороге? Знаком?! Значит, вам пора серьезно задуматься о ремонте подвески вашего автомобиля.

Главное - желание

Но прежде чем приступить к ремонту подвески, нужно провести ее диагностику и выяснить, что же там скрипит, стучит или "раскачивает". Не секрет, что не у каждого из автолюбителей найдутся лишние деньги для того, чтобы провести диагностику подвески на СТО. В этом случае, советую провести ее самостоятельно. И поверьте, это не так сложно, как кажется.

Что необходимо для диагностики автомобильной подвески? Прежде всего, гараж с ямой, дополнительный ремонтный фонарь, работающий от общей электросети или аккумулятора, монтажка и домкрат. Ну, а также желание и малейшее познание в принципе действия автомобильной подвески, хотя, если последнее у вас отсутствует, не огорчайтесь и внимательно прочитайте все ниже написанное.

Итак, вы загнали автомобиль в гараж и спрыгнули в яму. Для начала, пользуясь ремонтным фонарем, определите, где на вашем автомобиле находятся все жизненно важные "органы" подвески, то есть сайлеблоки, стойки, рычаги, линки и т.д.

К примеру, на одном из самых распространенных в Забайкалье минивэне "Тойота Ипсум" (1996-2001 год выпуска) достаточно простая подвеска, в отличие от моделей "Хонда" или "Субару", которые в народе называют "ведро с резинками".

Так вот, на "Ипсуме" кроме стоек и линок впереди всего один треугольный рычаг (слева и справа), который включает в себя вертикальный, горизонтальный сайленблоки и шаровую. А сзаде на этой модели "Тойоты" и вовсе по одному (слева и справа) сайленблоку, не считая амортизаторов и пружин.

Найти и обнаружить

Определив месторасположение "органов", внимательно осмотрите их визуально. Если стойки запачканы маслом, то однозначно они "потекли" и подлежат замене.

В каком состоянии находится какой-либо сайленблок (для тех, кто не знает -это такая железная втулка с резиновой сердцевиной) также можно определить визуально. Если резина в нем сплошь покрыта глубокими трещинами или же сдавилась настолько сильно, что вылезла за края железной втулки, то его пора заменить.

Далее можно перейти к более тщательной проверке. Если вы видите, что стойка совершенно сухая, но все равно "стучит", то проверьте ее следующим образом: возьмите обеими руками за что удобно и покачайте машину вниз-вверх, одновременно с этим наблюдайте за работой стоек. Если они целые, то вам будет достаточно тяжело опустить машину, и она плавно будет подниматься вверх. Если же машина без особых усилий и препятствий будет раскачиваться вверх-вниз, то стойки однозначно отжили свое, они просто "протекли" и уже успели высохнуть, поэтому визуально о своей негодности не сообщили.

Теперь берем монтажку и проверяем сайленблоки. Негодные сайленблоки тоже, как и стойки, внешне могут выглядеть вполне прилично. Однако если взять монтажку и с помощью нее пошевелить их в разные стороны, то могут обнаружиться прорывы и трещины, которые под давлением веса машины были не видны.

Что касается шаровых, то их непригодность также можно определить визуально. Если на них вы увидели разрывы резины, сильную сдавленность, то их смело можно менять. Надо сказать, что этот метод диагностики подойдет для шаровых, если они имеют явные дефекты. В иных же случаях воспользуйтесь домкратом и поднимите автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от земли. Вес автомобиля не будет сжимать шаровую, и вы сможете более тщательно проверить ее на предмет разрыва и сдавленности.

Проще всего в подвеске проверяются так называемые линки. Их достаточно взять рукой и пошевелить в разные стороны. Если они двигаются легко, то их пора заменить. Втулки стабилизатора проверяются точно так же, как и сайленблоки.

Дополню еще, что такие детали подвески, как сайленблоки, даже новые, иногда издают скрип, особенно этим грешат низкокачественные изделия производства КНР, Кореи. В этом случае вы можете воспользоваться специальной силиконовой смазкой (стоимость в зависимости от емкости и производителя от 150 до 500 рублей). Смазка также хорошо смягчает затвердевшие сайленблоки, придавая резине эластичность.

Стоимость деталей подвески на "Тойота Ипсум" (1996-2001 год выпуска) в Чите:

Стойки передние - 3200 х 2 шт. = 6400

Шаровая - 950 х 2 шт. = 1900

Линки - 750 х 2 шт. = 1500

Втулка стабилизатора - 250 х 2 шт. = 500

Вертикальный сайленблок - 600 х 2 шт. = 1200

Горизонтальный сайленблок - 550 х 2 шт. = 1100

Задний (большой) сайленблок - 1250 х 2 шт. = 2500

Задние амортизаторы - 1200 х 2 шт. = 2400

Пружины - 1650 х 2 шт. = 3320

Итого: 20 тысяч 820 рублей