Полёт за три моря (ФОТО)

«Уважаемые пассажиры, поздравляю: наш самолёт пересёк экватор», - объявляет капитан, и спустя два часа лайнер начинает снижаться. Приближается лазурь Индийского океана. Лёгкая рябь обращается в могучие волны, среди которых пестреют рыбацкие лодочки. Кажется, ещё секунда и «Boeing» сядет «на брюхо». Пассажиры тревожно проверяют спасательные жилеты под креслом. Выпущены шасси, а почвы под ногами всё нет. Мгновение, и лица самых стойких бледнеют. Пальцы сжимают подлокотники. Раз, два, три… и самолёт садится на отвоёванную у моря полосу аэропорта Денпасар, врывается в тридцатиградусную жару и занимает место среди воздушных судов индонезийских компаний Garuda и LionAir.

«Самолёт садится на отвоёванную у моря полосу...».

Шокирующая Азии

- Нет, у нас не строят большие дома: цунами, землетрясения, извержения вулканов... В любой момент всё может погибнуть. И высотки в первую очередь. Один-два этажа. Выше - только отели. И то редко. Ява, Катламакан, Сулавеси – там также, - объясняет мой проводник Буди. Наше авто петляет по извилистым улочкам балийского городка Санур.

Извилистые улочки Санура.

Балийцы иначе смотрят на жизнь. Без надрыва и буйства страстей. Они не стремятся обрастать имуществом, ведь в любой миг оно может быть сметено стихией. Скромный дом, мопед, шорты, футболка и праздничная одежда адат – вот и весь их скарб.

Балийцы.

Веря в реинкарнацию, они с улыбкой провожают покойных, не омрачая слезами их следующее воплощение. Попав на местные похороны раз, их уже не забудешь. Мне, например, довелось видеть погребальный обряд в, казалось бы, неподходящем для того месте – на пляже курорта Кута.

Похоронная процессия на пляже Куты.

Посреди жаркого дня на побережье высыпалась толпа весёлых балийцев. Ни секунды не медля, они установили на белом песочке столы и разложили на них корзины с фруктами. В тени высоких пальм расположился национальный оркестр, чья музыка напоминала пасхальный перезвон сотни колокольчиков. Затем на пляж внесли красочные носилки. Читая молитвы, брахманы сняли с них гроб и под дружный вздох собравших вокруг европейцев открыли его. Внутри оказалась накрытое пальмовыми листьями и обёрнутое в ткань тело, которое прямо здесь начали обнажать. «Very strange!» («Очень странно!») – улыбнулся мне австралиец Джордж и, отхлебнув пива, продолжил снимать происходящее на IPad. После непродолжительного обряда, тело вместе с гробом, листьями и тканями было подожжено, и приторно сладкая вонь изгнала отдыхающих с «налёженных» мест. Оставшийся пепел балийцы высыпали в кокос, который постарались зашвырнуть подальше в океан: так душа усопшего обретёт новое тело.

Кремация.

Своё знакомство с островами Индонезии большинство россиян начинают именно с Бали – не самого большого из них. Им зачастую и заканчивают. На то есть несколько причин. Это единственный немусульманский остров в этой исламской стране, и нравы здесь мягче. Его утопающие в зелени храмы прославили голландские художники, а умиротворяющую природу – американские кинематографисты.

Вулкан Батур.

Индуистский храм Бату Балон.

«Храм на кончике озера».

Результат – многоголосие, частью которого становишься, войдя в аэропорт Денпасара и окунувшись в водоворот японских, австралийских, европейских и американских собратьев.

Курорты с характером

На юге омываемого Индийским океаном острова бок о бок расположились четыре курорта, в точности соответствующие основным характерам человека.

Добродушный сангвиник Санур, на чьих извилистых улочках теснятся бессчётные магазины, отели и варунги – ресторанчики с местной кухней. Здесь в основном отдыхают семьями, а среди туристов преобладают европейцы со средним достатком. Уютный и очень комфортный городок пахнет фруктами, рисом, индийскими пряностями и, конечно же, морем. Есть у Санура и важное преимущество – он ближе к основным транспортным развязкам и идеально подходит для поездок вглубь острова.

На пляже Санура.

Южнее – флегматичный Нуса-Дуа с люксовыми отелями и тихими, порой пустынными, улицами: постояльцы «пятизвёздочников» редко покидают прохладные, обступающие их роскошные жилища сады и пляжные лежаки, прикрытые тенью шезлонгов. Лишь по вечерам мне удавалось повстречать неспешно гуляющих «буржуа» в Bali-collection – парке, где рассыпаны бутики, сувенирные лавки, рестораны, памятники, музей и даже театр.

Вечер в Нуса-Дуа.

В Bali-collection есть всё. И даже храм!

Несколько минут на такси, и погружаешься в меланхолию Улувату. Его жемчужина – храм, построенный на вершине скалы и на сотни метров возвышающийся над бурлящим океаном. Натуры с чуткою душой стремятся попасть сюда вечером, чтобы полюбоваться багряным закатом, пурпурными волнами и башнями храма, где набожные балийцы возносят молитвы морской владычице. Здесь же среди скал и джунглей спрятался крошечный пляж Паданг-Паданг, где живёт «много диких обезьян». Хотя не только приматы населяют эти места. Пляж популярен среди сёрферов, облюбовавших прозрачные воды и высокие волны Паданг-Паданг. Он – обязательный пункт в маршруте поклонников Джулии Робертс: актриса снялась здесь в фильме «Ешь, молись, люби».

Храм Улувату.

Порой кажется, что они повсюду.

Пляж Паданг-Паданг.

И вот она – импульсивная, холеричная Кута. Днём жизнь этого курорта бьёт на городском пляже, где под палящим солнцем борются с волнами поджарые сёрферы. Многие покорители стихии начинают свой путь именно на этом гигантском пляже, обучаясь мастерству балансировки у местных «гуру». Ночью же основные события разворачиваются в многоэтажных клубах. Их крыши – лучшее место для отдыха после насыщенной поездки по индонезийским островам.

Пляж Куты – «Мекка» для сёрферов.

Принцесса Ява

- В Индонезии множество островов. Тысячи! – гордится Буди. Мы играем в шахматы за столиком прибрежного варунга, и мой собеседник, с ловкостью обходя тактические ловушки, соблазняет меня на новые странствия. – Можешь поехать на Катламакан, где орангутанги. Или на Папуа – там чёрные-чёрные люди, как негры. Но если не увидишь Яву, не говори потом, что был в Индонезии. Это будет неправда!

Мой проводник Буди.

И вот из иллюминатора самолёта уже видны вулканы и изумрудные заплатки рисовых полей острова, который у россиян, наверняка, ассоциируется с совдеповским мотоциклом и чаем «Принцесса Ява». Вереницы мопедов жужжат здесь, как и в остальной Азии, а вот чай, действительно, популярнее столь любимого на Бали кофе. Это первое различие, хотя понимание, что ты переступаешь в совершенно иной мир, приходит быстро. Ещё в самолёте обращаешь внимание на возросшее число женщин в хиджабах и парандже, бородатых мужчин в «тюбетейках» и на изучающие взгляды местных, менее приученных к европейским туристам.

Яванцы.

Ява разрушает расхожее мнение, что страны Юго-Восточной Азии – места «пляжного отдых». Она опровергает и брюзжание ценителей Старого Света о «пище для ума, а не для тела». На острове, о котором веками грезили европейцы, и куда отнюдь неслучайно «помещали» земной рай, найдётся всё: каменные храмы, точно сошедшие со страниц киплингского «Маугли», океанские волны, рестораны и, главное, приветливые люди, счастливые от того, что в этой жизни родились на островах Малайского архипелага.

Храм Прамбанан.

Но главная гордость острова – святилища Прамбанан и Боробудур. Посещать их лучше именно в такой последовательности. Тогда оба оставят сильное впечатление. Иначе – на фоне буддийской ступы Боробудур померкнет всё. Построенный в восьмом веке «храм на горе» - место невероятной энергетики. Поднимаясь на его вершину и внимательно рассматривая барельефы, совершаешь захватывающее путешествие по философии Будды.

Боробудур.

- Смотри-смотри, тут принцесса любуется портретом Будды. Как на Facebook, - заливается хохотом мой проводник, который, в тысячный раз проходя по маршруту, выискивает новые детали.

– А вот глянь! – указывает он на каменную фигуру длинноволосого юноши-певца. – Это предок Димы Маликова. – Новый приступ хохота, а я, попросив гида подождать меня внизу, поднимаюсь на вершину храма, откуда открывается ни с чем не сравнимый вид на утопающие в туманной дымке горы, джунгли и бирюзовое небо. «Не предавайся приятному. Расставание с ним – болезненно», - вспоминаю высказывание Будды и с сожалением спускаюсь по каменным ступеням вниз: пора в обратный путь.

P.S.

«Нет, на Бали мне не понравилось! – заявляет подвыпивший российский турист, когда самолёт «Денпасар – Иркутск» вновь пересекает экватор, унося нас на родной север. – Выпивка дорогая! То ли дело во Вьетнаме: бутылка пива – восемь рублей! Да и смотреть здесь нечего, две недели из бассейна не вылазили»…

А я улыбаюсь.